Главная   |  Публикации в СМИ   |  Контактная информация
 
       
   
           
   
 

Оглавление

Особенности садоводства в Приморье

 
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Зимостойкость садов в Приморье.

    Особенностью нашего климата в зимнее время года является сочетание низких температур с высокой солнечной инсоляцией (облучение земной поверхности солнечной радиацией) равной которой на территории нашей станы нигде нет.

    Известно,что с некоторые породы завезенные из более северных районов у нас зимой гибнут.

      Повреждение и гибель плодовых растений в Приморье происходят не столько от низких температур вообще, сколько от резкой смены дневных и ночных температур, особенно в конце зимы начале весны. В первой половине дня, когда древесина ствола еще имеет весьма низкую температуру сохранившуюся после холодной ночи, кора под лучами солнца начинает быстро нагреваться, происходит разрыв тканей кора в этом месте отслаивается от дерева и засыхает(солнечный ожог).

      При этом чем выше скорость нагрева поверхности дерева, тем больше солнечных ожогов и трещин на коре. Причем скорость изменения температуры в разных элементах рельефа сильно различается. Лучшее место для сада в Приморье на возвышенных северных и западных склонах где нагрев проходит медленнее и равномерно. На южных склонах и в низинах, особенно защищенных от северного ветра, скорость нагрева наибольшая.

      На заре становления промышленного садоводства в Приморье сады закладывались и на южных склонах но быстро погибали не успев дать ни одного промышленного урожая, а в тех же районах но на северных и западных склонах хорошо росли и плодоносили.

      За селом Синий Гай Черниговского района более 40 лет назад на нескольких га посажен абрикосовый сад. Посажен на участке с северным уклоном продуваемым всеми северными ветрами, с юга защищен лесополосой.

     сад в заброшенном состоянии, давно не обрабатывался, но до сих пор радует отменными урожаями с огромных без морозобоин и болячек деревьев.

      В Хороле где зимой температура опускается ниже 30 на южных склонах и в низинах незимостойки яблони Абориген и Зеленка Сочная, а на возвышенных местах с небольшим северным уклоном продуваемых северным ветром растут и отменно плодоносят западная вишня и даже слива Кубанская Комета.

     Но как быть если ваш сад находится на южном склоне или в низине?

    1. Посадить деревья на открытом, продуваемом северным ветром месте.

    2. Обязательна побелка поздней осенью и ранней весной , либо обмотка стволов бумагой.

       Побелку лучше сделать водно-дисперсионной латексной краской , такая покраска не смывается дождями.

    3. На участке расположенном в низине псосадить сад на высоких  грядах что исключит подмокание корней и соответственно улучшит зимостойкость .

    4. Слабозимостойким сортам желательно найти место с северной стороны строения, забора либо за другими деревьями - зимой оно будет   хотя бы частично в тени.

      Советы посадить деревья  в хорошо прогреваемом защищенном от северного ветра месте пригодны для других регионов, у нас в Приморье они дают прямопротивоположный результат.

    .             Кумберленд самая полезная и вкусная малина.

      Особое место в саду занимает чёрная малина КУМБЕРЛЕНД – привлекает она своей неприхотливостью, высокими урожаями, замечательным вкусом ягод и их целебными свойствами.

    Чёрная с голубовато- сизым налётом окраска ягод обусловлена содержанием пигментных веществ- антоцианов, которые наделяют чёрную малину поистине волшебными исцеляющими свойствами.

    Содержащаяся вягодах  эллагиновая кислота, согласно литературным данным, способна предупреждать, а в начальной стадии блокировать развитие раковых клеток. По комплексу биологически активных  в- в ,органических кислот, витаминов и микроэлементов КУМБЕРЛЕНД  обходит малину красную и конкурирует по полезности с иргой.

    Ягоды созревают в середине лета, радуя обилием и дружностью созревания, долго не осыпаются и позволяют собрать урожай в 2-3  приёма.

       Растёт компактно, в отличии от обычной малины не даёт корневой поросли и не появляется неожиданно там, где её совсем не ждут.  Молодые побеги чёрной малины  образуются из прикорневых почек у основания  двухгодичных стеблей и не претендуют на отдельную «жилплощадь».

        Главное условие получения крупных и вкусных ягод –правильная осенняя обрезка. На куст необходимо 3-4  побега, оставляем с запасом 4-5 на случай обломов при укрытии. .  Осенью обрезаем центральную ветвь у каждого побега на высоте  1,5-1,7 метра, а все боковые ответвления обрезаем оставляя по 30-40см.

    Такие» ёжики» будет несложно пригнуть к земле для укрытия, а куст на следующий год будет в виде раскрытого зонта .

    Для укрытия использую дорнит-геотекстильный рулонный утепляющий материал, по периметру края немного присыпаю землёй. Землю сразу проливаю водой из лейки для быстрого смерзания и исключения проникновения мышей под укрытие.

    Размножение:осенью концы дугообразных  побегов опускаются к земле и укореняются. При обрезке кустов перед укрытием  укоренённые побеги обрезать на высоте  10-15см над землёй а весной в конце мая начале июня пересадить на постоянное место.

    Персик

      Персик культура  южная ему требуется довольно продолжительное лето с достаточной суммой температур.  В Приморье в южно-прибрежной зоне в отличии от континентальных р-нов с теплом в начале лета бывают проблемы и вегитация затягивается до поздней осени – в результате однолетние побеги не успевают вызревать и с перезимовкой  возникают проблемы.

    Для сравнения при одинаковом укрытии в Хороле персик зимует лучше чем в Надеждинске  даже несмотря на то что в  Хороле зимние температуры  градусов на 10-12 ниже.

    При нормальном вызревании однолетних побегов персик сбрасывает лист  до 20 октября.

         В Приморье персик прививается на косточковые культуры  вишню войлочную, сливу, абрикос окулировкой  или прививкой черенком, приживаемость хорошая.

    Вишня слаборослый подвой и на ней персик заканчивает рост раньше чем на сливе и абрикосе успевает лучше подготовиться к зиме.На  вишнёвом подвое крона будет  компактнее, легче формируется под укрытие.

     К минусам этого подвоя  можно отнести то,что прививка делается в корневую  шейку, а это довольно затруднительная операция. Привитый хотя бы немного выше саженец в первый год растёт хорошо,  но на второй-третий год рост замедляется  растение чахнет и как правило погибает.

         Другой проблемой для большинства садоводов является необходимость  прореживать завязи, без прореживания плоды мельчают, ухудшаются вкусовые качества, растение истощается, а это снижает зимостойкость. Причём убирать лишние завязи  надо ещё в июне когда они по размеру зрелой вишни, более позднее прореживание результата не даст крупными и вкусными плоды уже не будут.

       У персика привитого на сливу и абрикос корневая система мощнее поэтому отпадает необходимость прореживания плодов но и куст будет сильнорослым  а это усложнит формировку под укрытие, необходимо больше веток пригибать и подвязывать.

    Весной делая прореживающую обрезку такого персика придётся вырезать большее количество веток, а надо знать чем  мы больше вырезаем тем интенсивнее растут оставленные и нарастают новые, усложняя  форму кроны да и рост будет продолжаться до поздней осени.

       Кроме того прививать на абрикос можно если ваш участок имеет высокое расположение и хороший дренаж иначе во время сильных дождей корневая система подвоя будет  подмокать, а это сильно ухудшит перезимовку.

      Дважды в моей практике персик привитый на вишню войлочную  самостоятельно переходил на  собственные корни, при этом корневая система вишни прекращала развиваться и  в течении буквально двух лет персик становился корнесобственным. На собственных корнях растёт так-же как и на сливе,а если  плодородный слой мощный ежегодный прирост  даже больший.

        Три года назад я начал испытывать персик привитый на слаборослый подвой ВВА-1 На этом подвое при слабом росте куста плоды не мельчают. На ВВА-1 привил сорта проверенные временем в наших условиях Киевский Ранний, Red Haven (Рэд Хэивн), Veteran (Ветеран).

       Плодожоркой персик почти не поражается благодаря опушённости плодов.  Тля на персике заворачивая края листа по периметру в трубочку находится внутри, поэтому обычными препаратами её не достать, я использую препарат системного действия АКТАРА производства Австрия.  Обрабатываю обычно в начале лета при появлении первых признаков деформации листьев. Достаточно одной обработки, повторно в течении лета тля как правило не появляется.

      С плодовой гнилью сложнее, особенно в южно-прибрежной зоне. Поскольку большинство сортов попадают к нам из Краснодарского края и других южных регионов  где нет такой влажности. Помогает разве что крыша из  плёнки.  Меньше гниют поздние сорта  Латвийский розовый, Ветеран.

    Среди весенних работ важна  прореживающая обрезка для того чтобы летом  листья на плодоносящих ветвях были максимально освещены солнцем.

    В течении лета удаляются побеги растущие вверх,  удалять желательно в начале их роста.

    После сбора урожая можно начинать подготовку к  зимнему укрытию подвязывая некоторые ветви к скобам вбитым в землю.

    Укрытие в Надеждинском р-не  делаю с 10-20 ноября, по погоде.  Для укрытия использую дорнит  -геотекстильный рулонный утеплитель  в два слоя, по периметру края немного присыпаю землёй, землю сразу проливаю водой из лейки для быстрого смерзания и исключения проникновения мышей под укрытие.

     ПОСАДКИ ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ В НАШИХ УСЛОВИЯХ

     

    Большинство пособий по садоводству рекомендуют для посадки плодовых деревьев готовить ямы примерно 1 метр в диаметре и 60 см глубиной. Если плодородный слой земли на вашем участке 50 - 60 см и более, а участок не переувлажнен - смело следуйте этим рекомендациям (см. рис.1)
    Как правило в Приморье глубина гумусного слоя не более 20 -25 см (на штык лопаты). При правильной посадке на такой почве дерево будет расти и плодоносить - но не так обильно и ежегодно как при плодородном слое земли 40-60 см.

    ЧТО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ?
    Вначале уясним чего же не следует делать. Прежде всего не копать посадочную яму в подстилающем глинистом слое с намерением заполнить ее плодородной землей (см.рис. ТАК САЖАТЬ НЕЛЬЗЯ).

    ПОЧЕМУ?


    На относительно ровном участке подстилающая глина, особенно когда разбухает, становится водонепроницаемой. В период ливневых дождей яма с рыхлой плодородной землей заполняется водой и стоит вода в этом "горшке" относительно долго. Корни задыхаются без кислорода, вымокают, гниют, растение постепенно, но быстро гибнет.
    Там, где крутой склон, или вместо глины дренируемая подпочва (галька, песок, дресва и т.п.) вода конечно будет уходить по склону через нижний край ямы (если садовод это предусмотрит) или уйдет вглубь, там, где есть естественный подпочвенный дренаж (галька, дресва, песок и т.п.). Но в том и другом случае яма с плодородной землёй диаметром 1 метр (а более её делать, как правило, нет смысла), окажется окружена на глубине бесплодной структурой. Корням там взять почти нечего и они станут развиваться только в пределах этого "горшка". Первые год-два саженцы отлично растут, но затем им не хватает питания. Дерево плохо растет, не плодоносит начинает чахнуть с известным исходом. И никакие удобрения - подкормки не помогут.



    НАЧИНАЕМ ПОСАДКУ.


                  Разумная и эффективная в наших условиях площадь питания плодовых деревьев для долголетнего здорового и продуктивного сада 4х4 метра, т.е. квадрат со стороной 4 метра, а в центре саженец. В центре этого квадрата в диаметре 1,5 метра (площадь питания корневой системы в первый год роста) разбрасываем 2-3 ведра органики (компост, навоз, перегной) и минеральные удобрения: калий (лучше сернокислый чем хлористый) - 40 гр.; суперфосфат гранулированный - 100-150гр.; мочевина (карбамид) - 40-50 гр. При очень скудной земле дозу каждого удобрения можно удвоить. Этот квадрат или круг перекапываем при этом очищая почву от многолетних сорняков.
    В центре этого круга копаем яму на глубину и по ширине расположения корневой системы саженца. (Ни в коем случае не копаем глину).
    Корни аккуратно расправляем и засыпаем плодородной землёй (взятой например с грядки) без добавки каких либо удобрений.
    Обильно поливаем, если земля осела - подсыпать. Внимательно следите за тем, чтобы корневая шейка (место перехода от корня к стволику) находилась на уровне поверхности земли.
    После полива необходимо замульчировать, т.е. покрыть сверху перепревшими опилками, соломой, торфом, перегноем и т.п. материалом толщиной слоя в 5-7 см. Это сохранит влагу, предупредит спекание почвы в районе корней, обеспечит высокую приживаемость саженца, его интенсивный рост. В мае-июне посадку необходимо регулярно (раз в неделю) обильно поливать.
     

    Способ посадки "перевёрнутый тазик".



           Чаще на наших садовых участках плодородный слой земли не более 20-25 см.
    Если корневая система саженца больше, можно воспользоваться способом так называемого "перевернутого тазика" (рис.2). Суть его в наращивании необходимого для плодового дерева объёма плодородного слоя.
    Каждую осень (начиная с первой), с учетом роста корней, необходимо опережающе расширять сформированный "тазик" на 30-50 см в каждую сторону с одновременным внесением в эту зону органических и минеральных удобрений.
    Через 3-4 года, работа по увеличению плодородного слоя завершится, а дерево как раз вступит в пору активного плодоношения, будет жить долго и радовать вас высоким урожаем.
    У кого есть возможность, все это целесообразно осуществить за год-два. Если совсем трудно найти землю в приличных объемах для подсыпки, воспользуйтесь более длительным но тоже надежным, проверенным способом.
    Каждую осень вокруг "тазика" копается канавка шириной 1-2 штыка лопаты и глубиной до глины, глина не затрагивается. Земля выбрасывается аккуратным валиком наружу от "тазика". Получившаяся канавка плотно набивается любой органикой: сорняки, листовой опад, сено, солома, огородная ботва, мелко рубленные ветки и т.п. Органики потребуется много, поэтому следует запасать ее все лето. Набивка пересыпается полным минеральным удобрением, проще комплексным (например нитроаммофоской) , если есть добавляется в рассыпку компост, навоз любого происхождения и "возраста" в т.ч. и свежий, навозная жижа - все идет в дело. Главное набить поплотнее и повыше, даже выше уровня нашего "тазика". Хорошо если одновременно все это послойно тонко "слегка" присыпать землей. И в завершение вынутая ранее из канавки и сложенная вокруг земля сбрасывается на утрамбованную органику.
    За год набивка осядет и возможно потребуется подсыпка, но это будет небольшой, доступный объем земли.
    На следующую осень, уже вдоль этой бывшей канавки, с перегнивающей набивкой, копается следующая такая же канавка. Туда вновь плотно закладывается скопившийся садовый органический мусор и удобрения, затем проводится засыпка вынутой из канавки землей и так каждую осень до полной победы.
    Для подавляющего большинства наших земель с маломощным гумусным слоем, метод посадки в холмики безоговорочно эффективен, но особенно он ценен на низких участках с переувлажнением почвы и высоким уровнем грунтовых вод. А уж для абрикоса в таких условиях он обязателен. Причем холмики для абрикосов должны быть подняты над существующим уровнем земли на 40-50 см, даже при хорошей дренажной системе.

    Вот вкратце и всё!

    УРОЖАЙНАЯ СМОРОДИНА

    Посадка однолетнего саженца смородины


    При такой посадке куст будет с широким основанием, тогда каждый год из земли в разных местах (и в центре и по краям) будут вырастать по 3-4 сильных, толстеньких побега - это позволит ежегодно вырезать 2-4 стареющие ветки, избавляясь от многих болезней, в первую очередь стекляницы. Молодые сильные кусты - гарантия ежегодных высоких урожаев крупных ягод.
    Обязательно раскислить почву!!!
     
    КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОСАДКЕ СМОРОДИНЫ
    (черной, красной, белой )

    Для посадки отводится полоса шириной не менее 1,5 метра при глубине плодородного слоя 30-40 см и 2 метра при слое 15-25 см. Расстояние между кустами не менее 1,5 м.
    За год до посадки по всей будущей плантации вносят известковую муку или известь-пушонку 400-500 гр. на кв. метр и в течение года окультуривают обычным способом с внесением органических и минеральных удобрений.
    Если земля заранее не подготовлена, её перед посадкой всю перекапывают, тщательно выбирают многолетние сорняки (пырей, молочай , осот, одуванчик и проч.).
    Затем рассыпают 1-1,5 литра древесной золы на посадочное место размером не менее
    70 х 70 см, еще раз перекапывают, что бы равномерно распределить в почве золу. Глину и иные подстилающие горизонты не затрагивают. В центре посадочного места делают углубление по размеру корневой системы саженца, выливают 1/2 ведра воды и дают ей полностью впитаться.
    Посадка осенью: размещают саженец с наклоном в любую сторону таким образом, чтобы от 3 до 7 нижних сильных почек были заглублены на 7-10 см. Расправляют равномерно корни, присыпают их и нижние почки пушистой землей, взятой со стороны. Саженец обрезают, оставив над поверхностью земли еще 3-4 сильные почки на каждом побеге, даже если побег один.
    Посадка весной: В это время уже распустились почки или даже отросли побеги. Саженец так же размещают наклонно, заглубляют на 7-10 см, но присыпают землей только корневую систему. А оставшееся углубление заполняют постепенно по мере отрастания из нижних почек побегов. Обрезку саженца проводят до уровня 3-7 нижних сильных побегов или тронувшихся в рост почек.
    И весной и осенью после посадки поливают по 1/2 и более ведра воды. Когда она впитается, а почва слегка осядет, подсыпают, при необходимости землю, а затем мульчируют посадочное место (70х70 см и более) перегноем, рассыпчатым полуперепревшим навозом, прелым листом, перегнившими опилками, в крайнем случае сухой землей. Слой мульчи 3-5 см обеспечивает рыхлость и влажность почвы, которые в обязательном порядке поддерживают осенью - до первых заморозков на почве, а весной - до середины июня, далее по возможности.
    Осенью первого года роста саженцу расширяют зону раскисления почвы по всей грядке ( если это не сделано раннее), а удобрение вносят в пределах посадочного места 70х70 см, но ближе к краю, а не в центр куста. В последующие годы, по заранее раскисленной почве, увеличивают зону внесения удобрения 100х100, 125х125, 150х150. Вносят его по-прежнему за пределы кроны, а не в центр куста. На 1 кв.м требуется:
    Органика (перепревший навоз, зрелый компост, раскисленный торф) не менее 5 - 6 кг (при возможности 10 - 12 кг).
    Полное минеральное: мочевина 20 - 30 гр. или аммиачная селитра 30-40 гр., суперфосфат 30 - 50 гр., хлористый или сернокислый калий 15 - 20 гр.

    "Как правильно прикопать саженцы на зиму"

     

    С 10 октября, когда завершаются все процессы подготовки растения к зимнему покою, в питомниках начинают выкопку саженцев плодовых деревьев. Купленные осенью саженцы правильно будет прикопать . Для этого выбираем не иссушенный , но и не переувлажненный участок сада, лучше притенённый от прямых солнечных лучей, либо с северным уклоном - поскольку на хорошо прогреваемом солнцем месте возможно подпревание корневой шейки, либо просто иссушение саженца. Рядом не должно быть мест обитания мышей ( трава, компостная куча, строения). Копаем ямку на штык лопаты в диаметре по размеру корневой системы саженца. Саженец укладываем верхушкой на юг для того, чтобы солнечные лучи скользили вдоль побегов и не нагревали их в тёплые солнечные дни. Корни должны свободно размешаться в ямке и не выступать выше уровня земли. Стволик и боковые веточки должны размещаться как можно ниже к почве (если надо, то сделайте от ямки канавку). Затем корни аккуратно засыпаем рыхлой землёй , так чтобы она заполнила все промежутки между ними. Обильно поливаем, и после осадки земли, дополнительно подсыпаем почву до образования над местом расположения корней небольшого холмика. При этом часть стволика 10-15 см будет тоже слегка присыпана. Если саженцев более одного, их прикапывают каждый в отдельную ямку или удлиняют, превращая в канавку и укладывают саженцы в ряд. ПОКА ВСЁ.
    С наступлением устойчивых заморозков, когда появляется на земле корка 2-3 см , обычно это первая десятидневка ноября, накрываем саженцы чистым материалом, например, выстиранной мешковиной из под сахара или муки (плёнку исключить).

    Это покрытие присыпаем тонким слоем земли (5-7 см), чтобы :
    а). защитить от зимних иссушающих ветров;
    б). не дать мышам забраться под укрытие;
    в). укрыть от любопытных взглядов осенью и весной.

    Для надежности наших мер присыпку по краям уплотняем. Весной, в первой половине апреля, как только земля оттает на глубину посадки, высаживаем саженцы на постоянное место. Чем раньше высаживаем саженцы, тем лучше для дальнейшего их роста в течение лета. И не надо бояться возвратных заморозков, саженцам они не навредят.

    ПАМЯТКА ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ПЕРСИКА

    Посадка: саженец посадить наклонно с севера на юг под углом до 30 . На возвышенном открытом участке.
    Формирование: первые 2 - 3 года ствол и боковые ветви пригибать и подвязывать, за вбитые под кустом скобы, не давая им расти вверх. Побеги растущие вверх в течении лета вырезать.
    Укрытие: в ноябре (чем позже, тем меньше возможность подпревания) ветви кроны связать, стянув их в компактный пучок, пригнуть к земле и привязать к скобам, вбитым в землю. Сверху, с двух сторон, на куст положить два щита в виде крыши (/), присыпав небольшим слоем торфа, опилок или земли. Либо укрыть матами из соломы или камыша.

    Формирование вазообразной кроны

     Из множества форм кроны наиболее приемлемая для садов расположенных под Владивостоком будет вазообразная.Она образуется из 3-4-х основных скелетных ветвей, отходящих под большим углом от штамба в разные стороны. Формирующиеся на них ветви второго и третьего порядка, а также отрастающие веточки создают своеобразную чашу или вазу, полностью открытую солнцу.

    В первый год при посадке вырезан центральный проводник на высоте 70 см от земли.
    Второй год весной обрезка ветвей первого порядка (рис.а) на 2/3 длины, таким образом, чтобы две верхние почки были направлены в сторону или наружу но не внутрь кроны.
    Третий год обрезка ветвей второго порядка (рис.б).
    Сформирован скелет кроны плодового дерева (рис.в).

    На плодородной земле при сильном росте формирование можно сделать за два года.
     

    ЗАЩИТА САДА от основных болезней и вредителей

    Конец марта, первые числа апреля :
    Смородина, жимолость, вишня - по набухающим почкам полить кусты кипятком из лейки.
    Все плодовые и ягодники. Тщательно собрать опавшую листву, засохшую падалицу плодов, различный мусор. Сжечь или поглубже закопать все это в качестве удобрения, перемешав с мочевиной.

    Вторая половина апреля :
    Абрикос, вишня, слива, груша - по набухающим почкам опрыскать 3% бордосской жидкостью.

    Конец апреля, начало мая :
    Яблоня - по набухающим почкам опрыскать 3% бордосской жидкостью.
    Под всеми деревьями тщательно перекопать приствольные круги и обработать почву 1% раствором медного купороса.

    В течение мая :
    Абрикос, вишня, слива, груша, яблоня - перед цветением каждой культуры, по выдвигающимся, но еще не раскрытым бутонам обработать 1% бордосской жидкостью, или препаратами "Хорус" - абрикос, вишня, слива, "Скор" - яблоня.
    По груше дополнительно провести через 2-3 дня обработку "Карбофосом" или "Фуфаноном".
    По возможности замульчировать приствольные круги всех плодовых на 5-7 см торфом, прелыми опилками, листом и т.п. материалом.

    Май, июнь :
    Абрикос, вишня, слива, груша , яблоня - после цветения , с появлением мелкой гороховидной завязи, повторить вышеизложенное опрыскивание.

    Начало июня :
    Абрикос, слива, груша , яблоня - против плодожорок: "Инта-вир", или "Искра", или "Новая искра", или "Карбофос"или "Фуфанон". Обработку повторить через 6-7 дней, чередуя препараты.

    Первая половина июля :
    Абрикос, слива, груша , яблоня - против плодожорок: те же препараты. Обработку повторить через 6-7 дней, продолжая чередовать ядохимикаты.

    Вторая половина июля, начало августа:
    Слива, груша , яблоня - против плодожорок 3-х кратная обрабо-тка через 6-7 дней, продолжая чередовать ядохимикаты "Инта-вир", "Искру", "Новую искру", "Карбофос", "Фуфанон"
    Против монилиоза, плодовой гнили, других болезней: 1% бордосская жидкость или хлорокись меди или "Скор" по яблоне и , а "Хорус" - по сливе и абрикосу.
    Бордосскую жидкость и хлорокись меди по косточковым, и в частности сливе, используют после пробных опрыскиваний, т.к. медьсодержащие препараты в определенных погодных условиях и при передозировке приводят к ожогам и опадению листвы.
    Последнюю обработку в этот период любым из указанных препаратов проводят не позже чем за 20 дней до созревания плодов.
     

    КРОМЕ ТОГО, В ТЕЧЕНИЕ ВЕСНЫ И ЛЕТА


    По смородине - до цветения, сразу после цветения, и после сбора урожая используйте: от мучнистой росы (белый налет) - "Топаз", от тли и пилильщиков - "Карбофос" или "Фуфанон".
     
    КРОМЕ ТОГО, начиная с июля

    Собирайте под деревьями всю падалицу, сжигайте её или глубоко 40-50 см закапывайте. Осенью собирайте на деревьях мумифицированные (засохшие) плоды и тоже уничтожайте. С началом листопада опрыскайте деревья и почву под ними мочевиной 0,5 кг ( да, именно 500г) на 10 литров воды.
    Убедите соседей, расположенных с южной и юго-восточной стороны, провести аналогичный комплекс обработки сада.
    В сильно запущенном саду, окруженном похожими на ваш , заметный эффект от обработки наступает лишь на 2-3 год при ежегодном применении.
    Для повышения устойчивости сада к болезням используйте дополнительно "Иммуноцитофит" и аналогичные новые препараты. Содержите почву в рыхлом, влажном состоянии в повышенных дозах применяйте органические удобрения: навоз, перегной, компост, раскисленный торф.

    Норма расхода рабочей жидкости при опрыскивании - на 1 дерево:
    Молодое до 6 лет - до 2-х литров
    Активно плодоносящее - 6-10 литров
    Смородина, крыжовник, вишня - 1-1,5 литра
    Примечание: В июне - июле уточняйте сроки начала обработки против вредителей по публикациям в газетах Краевой станции защиты растений (М.Товба).
    При одновременной обработке против болезней и вредителей смешивание препаратов "Скор" и "Хорус" с "Карбофосом", "Искрой" и т.д. проводить по инструкциям к этим препаратам.

           
       
      Copyright ® Малый садовый центр 2006-2018 Главная   |  Публикации в СМИ   |  Контактная информация